有朋自遠方來稷山，倘若品嘗美味或饋贈禮品時，有人隨口就說：“嘗嘗稷山麻花，很好吃！與眾不同！”凡是品嘗過稷山麻花的外地人，都說比某某地方做的麻花香酥好吃，味道不一般。稷山麻花咸淡為最，味道大抵相似，有人贊嘆這就是獨有的一股“稷山味”。改革開放以來，許多稷山人，空手張羅幾個隨從，到全國各地選好落腳點后，買口大鍋，買上幾桶油幾袋面，麻花店就算開張了。始料不及的是稷山麻花市場很火旺，越來越多的人加入到這個煮麻花大軍，走南闖北。

都說汾水有源大槐樹有根，稷山麻花也是有來歷的。最早起源于北魏時期，后來傳入宮廷，再回流入民間，數千年來不斷改進工藝，較宮廷麻花已大庭相徑。唯有晉南稷山麻花獨樹一幟，出類拔萃，與眾不同，這源于稷山是農耕始祖后稷的故里，是農耕文明發祥地，是面食文化的發源地。在道光年間，由稷山縣勛重村的趙泰來開設的“隆盛亨”糧油店，兼營自制的麻花，這便是稷山四味坊麻花第一代創業者。這家百年老店，最紅火的時候，在五省十三縣均有分店。在稷山“趙氏四味坊博物館”，還能見到布滿滄桑閱歷的票號、字據、帳簿、石碾、籃斗、招牌、籮子、方斗、大秤等一些珍貴史料。如今“趙氏四味坊”仍然是稷山麻花界的領頭代表，它的閱歷在老一輩晉南人口里留下的記憶，像滔滔黃河水一樣源遠流長。   

麻花看似簡單，其實難做。做不好的麻花，就像沒蒸熟的饃，色形香俱損；若要搓到位、發酵好、油溫合適、撈的及時，出鍋的麻花口齒留香三二天。稷山麻花在選料上特嚴，從源頭一道道把關，堅守做麻花的老規矩。以晉南優質小麥頭籮面為主料，以植物油和椒葉、芝麻、食鹽等輔料精心制作。用“頭籮面”用“頭道油”，把和好的面反復揉搓，均揪面節，擦油臥缸，扭股成型，入鍋油炸，翻撥整形。新一代傳承者，師祖而不泥古，在傳承傳統中求發揚。從前的稷山麻花，味道再好，也品嘗不到；但我堅信，今天的稷山麻花，一定勝過從前。

稷山人愛麻花愛到何程度，吃羊肉泡愛煮麻花，“羊湯煮麻花，海參也不如”；用開水泡麻花就說“扭股子（土話）泡饃，好吃沒死活”；見有人拿蔥嚼著麻花，會說“麻花就蔥，家底吃窮”；過年吃麻花時，祝福親朋“麻花一咬財運開，麻花一吃鴻運來”、“常年吃麻花，福氣到咱家”；臘月二十三，若沒有糖瓜獻灶王爺，就用麻花祭拜，口中念叨“麻花獻灶爺，上天說好話”；誰要是不合時宜，便說“麻花做井繩，到死吊不上”，抬手動腳都會把麻花繞在其中。在鄉下，你會遇見老爺爺老奶奶摟著小孫子唱著歌謠：“后稷故里麻花香，人人見了口水長。男娃吃了長成龍，女娃吃了變成鳳。” 稷山流傳的“四香甜”---“大紅棗、棗花蜜，稷山麻花圓鍋盔”，少不了麻花。以及老話“玖瑰香，桂花香，不如稷山的麻花香”。論麻花名氣之廣，與稷山棗不差上下。

地方名產更像一位俏佳人，在話別后還讓人經常掛念著。其實，天下的美食大多是無意之作；被那些胸懷大志富有韜韜的有心人記住，潛心琢磨雕琢，慢慢就成了一道獨特的地方名產。這要照魯迅先生那段“天下本無路，走的人多了，便成了路”的話講，就是天下本來沒有名產，只是把美食做精了，才有了地方名產。稷邑先祖們何嘗不是經過千萬次的“揉搓”，才揉出金字招牌。一樣地方名產，能讓本地人夸海口引以為驕；能讓外地人常常惦記著它的美；能讓本地人不斷地探討它的來龍去脈；能讓外地人回味那片神奇厚土的魅力，何嘗不是稷山人的造化？

面對著黃燦燦、亮晶晶、形如繩頭、狀如藤條的稷山麻花，無論親人團聚還是逢年過節，無論招待貴客還是饋贈親朋，它都是天長地久的誘人美食。倘若用蔥辣子香菜調一盤“霸王菜”，或是一碟蘿卜絲，品一根稷山麻花，喝上幾杯溫熱的稷王山下獨有的柿子酒，且吃且聊，充滿黃土高原的民間煙火氣息，將是多么散淡多么快樂的世外生活！

稷山麻花以其悠久歷史，一路搖曳走來，給予哺育它的故土豐厚回報，已成為稷山的一張亮麗名片。它正煥發出蓬勃生機，充滿著時代活力，帶著一份濃濃的棗鄉之情，走向異地他鄉。