大概從七年前開始，每到七八月份，我都會從跑到五臺山避暑，在臺懷鎮里住兩天，隨意的逛幾個寺廟。也許是廟宇太多了，總有種常去常新的感覺。慢慢的，對于五臺山的了解豐富起來，看到磕長頭的也有，看到背著巨大背包徒步的也有。總聽臺懷鎮里的熟人念叨：一次大朝臺在佛教里相當于500年修行，不想去嘗試一下嗎？而且，山上的廟宇更加樸素，山里的僧人更加的貼近佛教修行的本真，山中的景色也更有野性，不想去看看嗎？我被說得心動了，去大朝臺！

關于怎么欣賞五臺山，我覺得至少有兩個角度：宗教與自然。而大朝臺恰好兼具五臺山的兩種不同氣質，作為夏日戶外旅行的目的地，再合適不過了。

《佛說文殊師利法寶藏陀羅尼經》中記載：“我滅度后，于此贍部洲東北方，有國名：大振那，其國中有山，號曰：五頂。文殊師利童子游行居住，為諸眾生于中說法......”這是公元前6世紀，佛祖釋迦牟尼在古印度講經時所言。這里所描述的方位和山名，都與山西五臺山相似，而在其他多部佛經中也經常提起五臺山的大名。

說來奇怪，隋朝的皇帝喜歡修建大型工程，比如大運河和五臺山的寺廟群。隋文帝崇信佛教，他在五臺山的五座臺頂分別修建了五座寺廟，來供奉文殊菩薩的五種化身，這是五臺山走向大型佛教建筑群的伊始。從此，佛教徒用走完五座臺頂的方式來表達信仰的虔誠，對于普通人來說，這也不失為鍛煉身體、親近自然的一種方式。用腳走完整個五座臺頂，被稱為“大朝臺”。

這條登山線路的走法有很多種，對于虔誠的佛教徒來說，他們秉承了從古到今的傳統，按照南臺-西臺-中臺-北臺-東臺的順序進行朝臺。對于普通游客，尤其是從北京坐火車前往五臺山的人，因為便捷就近的原則，一般按照東臺-北臺-中臺-西臺-南臺的順序進行朝臺。

東臺：東望明霞，如波似鏡

從北京站坐上前往五臺山的夜班火車，大約凌晨4點就到達五臺山站。火車站外，是此起彼伏的司機拉客的吆喝聲，換乘小巴，在上下顛簸、左右盤旋的山路上開上一個來鐘，便抵達鴻門巖。這里是東臺和北臺之間的一個埡口，也是此次大朝臺徒步之行開始的地方。

從鴻門巖前往東臺望海峰，去欣賞五臺山的云海和日出。路途很近，慢慢走的話30分鐘也到了，不過眼瞅著東邊天空開始泛紅，太陽馬上就要蹦出來，我們加快了步伐。

高山草甸上有前人踩出來的小路，戶外運動者管這種“不走大路，超近道走小路”的行為叫做“切”。大路畢竟是坦蕩多了，小路上不僅坑洼，最恐怖的是可能踩到牛屎。

后來發現，我們這大朝臺一路都在“切”，也著實踩了不少的牛屎。好在這些散養的牛，吃青草喝山泉，排泄物看著也是不那么令人作嘔，聞起來有一種切割青草的味道。

到了東臺望海寺，站在露臺上往東方望去，太陽已經擠出了半個身子，蒸騰的霧氣往上躥涌，早霞還有點刺眼，連綿不絕的青山中時不時回蕩著鳥鳴。我們在望海寺稍作休整，擦好防曬霜，便向北臺進發。

北臺：狀似斗杓，高峻插天

北臺號稱“華北屋脊”，名葉斗峰，最高海拔3058米。從東臺去往北臺頂，步行的距離只有14公里，不過，應了“望山跑死馬”這句話，我們足足走了5個小時。半路上會遇到星星兩兩的徒步人，大家相遇總是會面帶微笑的打個招呼，也是互相激勵的一種方式。這段路算是整個大朝臺中最好走的了，在半路上的一個小坡頂可以望到臺懷鎮白塔寺的大白塔，還有絲絲升起的炊煙。一路上我們幾個人拍點花、聊著天、看看牛羊就到了華北屋脊的牌坊處，坐下來大家把自己準備的食物分而食之。

這時，突然跑過來幾只狐貍，沒怎么見過大型野生動物的我們，也著實嚇了一跳。它們倒是淡定很多，開始搖尾巴賣萌，盯著我手里的火腿腸。看這些狐貍的身材，也是被大朝臺的游客們喂到了發福。

當我登頂北臺的時候，雖是炎炎夏日，但吹在身上的風卻是刺骨寒冷。看看周圍的僧侶們，無一例外的裹著大棉襖，我心想那要是寒冬該怎么度過？想起了中國的一位旅游鼻祖，徐霞客。那一年是公元1633年，48歲的徐霞客登上了五臺山，正值深秋。他在《徐霞客游記》中寫到：“初六日風怒起，滴水成冰”。鮮花綠草估計徐霞客是看不到了，不過白雪皚皚對于他這個南方人，也算是一種體驗。

說話間，就聽到滾滾的雷聲，但北臺頂沒有下雨，這雨云飄在我們腳下。我們此時站在云霧之上，腳下是云雷滾滾，仿佛就像從天上看向人間。

在北臺中臺之間的山路上，眼見突然天氣轉變

中臺：雄曠壯闊，翠靄浮空

在北臺短暫修整后，我們向中臺進發。這段路程只有5公里，幾乎是一路的下坡。半路上我們遇到一座小廟，廟前有一口井。守廟的師傅告訴我們這里是澡浴池，是當年文殊菩薩洗澡的地方，洗澡水來自于那口井。過了這里再往中臺行進，稍微有一點爬升，忽然天氣巨變，巨大的驚雷好似就在身邊炸開。

這是我平生第一次真的擔心會被雷劈。放眼望去，高山草甸光禿禿的沒有一棵樹，而我們這幾個人就是這山坡上最顯眼的突出點，也就成了雷擊的潛在對象。由于西臺的住宿和餐食是五座臺中最好的，我們本打算今晚在西臺掛單，無奈天不遂人愿，今晚只好就近留宿在中臺。

中臺名為翠巖峰，臺頂有演教寺，供奉孺童文殊。后來我們才得知，中臺是唯一沒有電的臺頂，山頂上的住宿條件可以用“很潮很臟”來形容。男女分成兩個屋子，全是大通鋪，被褥都堆在一起，自己挑一條蓋著。

演教寺方丈看出了我們的難色，過來安慰我們說要知道滿足和感恩，起碼還有住的地方。同屋有幾位大叔可能是太累了，震耳欲聾的呼嚕聲仿佛就是一聲聲驚雷，我這一晚上基本上沒睡著。第二天早上，有幾位居士3點半就起床了，準備參加寺院4點的早課。我們索性起來趕快上路，走的快的話還能吃上西臺寺廟的早餐。而事實證明，這個決定是多么的正確！

西臺：月掛峰顛，儼然若懸

我們在月光下趕往西臺。西臺名為掛月峰，海拔2773米，山頂上有法雷寺，供奉獅子文殊。掛月峰顧名思義，圓月當空，就好像掛在西臺山峰之巔一般。同行的好友打趣說：“早起的鳥兒不僅有飯吃，還有圓月看！”

我們身后的中臺區域又是陰云密布、雷聲陣陣，而前方依舊是圓月當空。在西臺腳下，有大片的金蓮花。此花一般生長在海拔2000米之上，不僅漂亮，還可以入藥治療喉疾。在這片花海中，小伙伴們開始了各種的擺拍，眼看馬上就要7點，西臺早餐要結束了，我向他們下了最后通牒——再不走，就要餓著肚子往南臺爬了。

趕著閉餐的時間點，我們跑進了飯堂。果然名不虛傳，西臺的早餐豐盛到我想在這里住上一年：早餐有料很足的八寶粥，有蘿卜咸菜，還有黃瓜涼菜和醬茄子，最絕的是野菜臺蘑大包子，我足足吃了三個！后來到了臺懷鎮，看市場上賣的臺蘑，要300多一斤，頓時感激西臺的師傅們真是慈悲為懷。

早餐過后，我們到西臺佛塔區域休息一會。鋪好了防潮墊躺下的那一刻，暖陽照射在身上，遠處山谷里有鳥鳴，微風吹動了經幡，就這樣，誰也不說話，好希望就這么躺上一天。雖說已朝完東北中西四臺，但整個大朝臺的路卻只完成一半，不情愿的我們，再次起身前行。

西臺的佛塔和經幡

南臺：蒼翠明麗，燦若錦緞

南臺獨自成峰，距西臺有36公里之遙，名錦繡峰。這段路程足足需要一整天的時間，但也是大朝臺中最漂亮的一段。隨處可見的鮮花，五顏六色的鋪展在草甸上，白色的是零零香。紅色的是山丹丹，粉色的是柳蘭，黃色的有金蓮花和佛缽花，紫色的是蘭花棘豆，還有一些名字聽起來就恐怖的狼毒花和鬼見愁。

從西臺下行不久，就是吉祥寺。寺廟三面環山，被密林環抱，前面有條小溪，一派世外桃源的景象。我們明知道時間不足，還是在吉祥寺這條小溪里玩了一會兒。從吉祥寺往前會分別途徑獅子窩和金閣寺，都是沿途可以休息、補給飲用水的地方。為了趕在天黑前到達南臺寺廟掛單，我們沒有留太多時間來參觀這些寺廟，也算是這次大朝臺留下的些許遺憾。

大家都拿出了切路的本事，因為大路實在要繞遠不少。我們翻看著衛星圖，尋找著前人的切路痕跡，為了抄近道翻越了一座又一座小山。一路前行的速度比較快，下午6點半我們抵達南臺錦繡峰。我的體力似乎是達到了極點，登上南臺普濟寺后就一屁股坐在廟前的臺階上大口喘著粗氣。南臺之南還有一個古南臺，看似不遠，我說：“要不要來個非常5+1？”他們連忙搖頭說：“你想去就去吧，我們可以等你。”

至此，大朝臺就算結束了。但五臺山好玩的地方還有很多，比如回臺懷鎮要經過的佛母洞，還有臺懷鎮里的諸多寺廟。有機會的話，以后再講講后續的故事吧。

每年4月至10月是五臺山旅游的旺季，風景以7、8月為最佳，且此時山間的溫度較平地有10度左右的溫差，甚是涼爽。五臺山的收費亂象曾十分嚴重，在2015年山西省政府出面整治之后，“進山費”、“環保車費”等違規收費的情況已在景區內肅清。過去有不少香客反映過五臺山有“假和尚”，也提到進山途中遇到過帶有欺詐性質的募捐、化緣、看相、出售法器等情況。不過，在筆者連續數年造訪五臺山的經歷里，并未遇到“假和尚”或者騙子。筆者認為，有幾種方法可以避免“踩雷”：一，杜絕與宗教信仰無關的封建迷信活動；二，對出現在非宗教場所（包括五臺山外圍以及進山后的公共場所），意圖搭訕的僧侶裝扮人士加以警惕；三，不要貪圖便宜接受低價門票，或接受由“黑導游”主動提供或強行提供的停車、導覽及餐飲服務。2017年起，五臺山的景區門票較往年下調了二十元左右。目前，旺季全票145元/人次，半價70元/人次；淡季全票120元/人次，半價60元/人次。景區內寺廟門票價格在4元至15元間浮動，部分寺廟不設門票。